материал прокладки для разжатия двигателя

собсно вопрос по материалу прокладки под цилиндр (расчетная необходимая толщина 1мм)
алюминь/латунь/нержа какой марки

соображения:
латунь/медь - может случиться электрохимическая корозия
алюминь - предположение, что он мягче цилиндра/картера и соотв. после нескольких циклов нагрева-охлаждения может ослабнуть затяжка шпилек
нержа - эл.хим. корозия (хоть и лучше чем медь/латунь) + скорее всего придется использовать герметик, чтоб быть увереным в герметичности (из-за жеткости материала)

поделитесь опытом, кто/что ставили?

А для чего, такие новшевства?
Сколько их там надо?

далеко не новшества, востанавливаю тенерку
уж больно много с цилиндра сняли, как выяснилось
отдал на перегильзовку с правильной длинной гильзы но тела самой рубашки по высоте не хватает, минимум 1мм нужно "нарастить", а то и все 1.5
как выход - прокладка под цилиндрДобавлено спустя 2 минутыофициалы за цилиндр выкатили неприличный ценник

AIILex, ты не то затеял. Выход поршня в камеру кривошипа имеет несколько смыслов при лёгких валах с коротким шатуном. 1) Когда изнашиваются подшипники до образования люфта при наличии которого всё ещё ездят, но желательно уже ставить мот в ремонт, то это даёт тебе возможность проехать ещё тысяч 15 без того, чтобы шатун оборвало. Т.е. у тебя есть шанс на нездоровом моторе добраться здоровым до дома и заняться сбором средств для его ремонта. 2) Масляный туман, а он в камере довольно плотный, освежает "клин" и охлаждает низ юбки через которую отводится тепло не отведённое от поршня через кольца, ибо через палец в подшипнике тепло отводится скверно и то, если есть ощутимая разница верхней и нижней температур. Силы второго порядка здесь непобедимы, частично их моменты гасит балансирный вал, но для наилучшего эффекта их нужно ещё три, что дико поднимет цену и вес мотора. Так вот свобода поршня внизу сохраняет от быстрого убоя нижнюю головку шатуна. И ещё не делать этого есть как минимум 3-4 причины, догадайся сам какие. Вот если ты в состоянии увеличить длину шатуна на звено цепи и на столько же юбку поршня, и увеличить на 2-2,5 мм жаровый пояс, получишь увеличение ресурса в 2,5 раза точно с уменьшением расхода на 10-15%. Да, ещё и вес щёк надо увеличить на 500 г. Тогда имеет смысл ставить план-шайбу под цилиндр с 0,5мм прокладками из меди, которую надо конечно отжечь. Ты не бойся, я не больной, всё это правда...

1. не в злых валах и коротком шатуне дело, настолько глубоко модернизировать двигатель сейчас никто не будет.
2. всегда считал, что отвод тепла происходит через клин на гильзу, у колец слишком маленькая поверхность, чтобы отдать такое количество тепла.
по поводу догадок: по месту уже буду вымерять толщину прокладки, понятное дело, что прям вот зуб-в-зуб, звено-в-звено не попаду, но близко-близко постараюсь, у меня для этого есть снятые 1.6мм шлифовкой
2. а вот про медь можно подробнее? ведь гальванопара с алюминием получится афигенная, алюминий при контакте с медью и вякой чачей, особенно осенью подсоленой, превратится в тыкву окисляется и становится хрупким порошкообразным веществом.
я не прямвот химик от бога,да и анализ состава алюминия картера не делал, но "хрупкий алюминий" видел...

судя по следам, его капиталили после сталинграда или обрыва клапана, вся голова и цилиндр были в наклепах (летало там что-то и даже на дроселе карба есть следы)
шлифовщик это все дело снял и поставил перед фактом, мол я с цилиндра снял 1.6мм и с головы около 0.8мм, перегильзовал все будет збсь...
в итоге поршень вываливается из гильзы на 12.5мм при в НМТ и стучит при перекладке

насколько мне известно, свешивание поршня из гильзы цилиндра черевато жором масла и повышеным износом колец
собсно во избежание онного и для возврата от расчетного 98го к идейно-правильному 92му бензу и собираюсь ставить шайбу и удлиннять рабочую часть гильзы

Про злые валы я не говорил. Не понятно почему столько снято с рубашки и головы, первый раз такое встречаю на "одностволках". Все поршня с зазором в 0,1 мм будут перекладываться со стуком, их внизу поэтому и делают бочкообразными. Ну, да ладно, вам со шлифовщиком виднее что где стучит. Главное чтоб моторчик пёр и не кашлял. Медь покрасить можно - хорошая защита.

меня, видимо, неправильно поняли
шлифовщик заднюю врубил, потому и "страдаю фигней"Добавлено спустя 1 минутутак бы новый цилиндр - была бы проблема не хозяина мота
и ничего б колхозить не над было

Насчёт прокладки под цилиндр;.. - У меня там стоит прокладка стандартная с трёх половинок стальных(разъединённая) и вместо средней лист поронита плотный по размеру стальной средней) толщина прокладки 1мм(прокладка покрыта медным спрееем) резиновое колечко из бензостойкого шланга. - - верхняя прокладка покрашена термостойкой краской и выдержана в духовке)
Поршень с Ниссан WQ35DE доработанный (плавающая посадка, отверстия на юбке для перекладки. и чуть сточена голова поршня. 0,8мм компрессионная высота ХТ поршня 28мм - ниссан 29,6мм(поршня от трёх моделей Ниссана от 2002-2005 годов) - Мотор работает отлично и никаких изменений на наблюдаю.
цепь распреда чуть чуть сдвинута (на общую толщину прокладки 1.6-1.8мм) - Вобщем фаза ГРМ ненамного сместилась - вообще не заметно по динамике



Ты имеешь ввиду сделать более длинноходный двигатель? - Так надо точить коленвал с другими отверстиями под палец. Или-же можно палец коренной выточить со смещением под шатун с бо"льшим отверстием.
Вопрос этот мне интересен - как быть с шестернёй распредвала. ведь изменение длины шатуна предполагает иной диаметр шестерни. ГРМ и смещение фаз
Ты знаешь как это рассчитывается? - Я как-то видел краем глаза ХТ700 из ХТ600 - там я думаю эти изменения сделаны. по увеличению хода.
В таком случае можно поставить поршень от Ниссана вообще без переделки - только посадку пальца и отверстия для масляного клина
Черкани, может когда мне пригодится
Алекс - ну ты дай запоротый цилиндр нормальному токарю с купленной на авторынке гильзой от авто (тут была тема какие гильзы от каких авто подходят (по моему от волги) и он тебе сделает цилиндр по поршень какой у тебя есть. Или на ебей купи цилиндр

Я себе буду после сезона растачивать-шлифовать цилиндр - и капиталить до весны мотоциклет - весной будет как новый

А зачем менять шестерни грм?
Может это нужно, чтобы разгрузить нижний подшипник шатуна, и уменьшить потери на трение?

там фишка в том, что если ставишь под цилиндр прокладку толстую - то смещается фаза ГРМ - на один зуб (Серг 78неспроста написал про зуб
то есть родные все размеры расчитаны на диаметры грм шестерни - коленвал грм шестерёнки и длину цепи - и всё крутится не абы как, и все клапана двигаются по заданным траекториям распредвалов и спутник по орбите летит с определённой скоростью по определённому ему радиусу и пристыковываются в точно назначенном месте - и его клапана не врежутся в поршень.
примерно так
Если же клапана приводятся в действие от штангового механизма - то тут пофиг - ставь прокладку под параметры поршня какой ты воткнул
Вообще если бы на ХТ применили бы нижневальную систему с штанговым приводом - то это был бы мотоцикл с вечным дрыгателем)))

Удлинить шатун это не увеличить ход поршня. Вон в уазовском моторе шатун укоротили и куда делась надёга? Я имел ввиду то, что при более длинном шатуне у этого мотора увеличится ресурс и улучшится характеристика до середины. И не про зуб на звезде писал по-моему, а про пару звеньев, если помню, которые необходимы для увеличения длины цепи при "выросшем" шатуне. Но этого делать не надо - муторно, хватит и качественных настроек.

cогласен полностью что этого делать не надо. Нет в этом смысла, ибо ход поршня будет тот-же (а к длинному шатуну. нужен другой коленвал - если цель повысить объём. при длинном ходе(я это имел ввиду) Родная ЦПГ с родными настройками на ХТ очень хороши. А небольшое смещение фаз грм в низа, в моём случае с Ниссановским поршнем и тонкой прокладкой под цилиндром, мне не мешает.
задумок технических много, да времени на всё не хватает. Сегодня точил заглушку на место где выходит распредвал на трос тахометра. Там в дороге стальную выточил(не было люминия). Делаю алюминиевую с рёбрами охлаждения))) - Как сделаю фотку тут оставлю.
Про два звена цепи мы беседовали с Алексеем Ивановым, с Камышина (про установку поршня с 409 мотора)- фаза уходит в низа и середину. мутоты много смысла нет))) мой опыт поездки на поршне с обрезанным верхом поршня (с одним компрессионным и маслосъёмным) - ..это на крайний случай, как у меня был, когда поршень родной полетел.(на фотке вон лежит) - Ниссановский с зимы до сего дня, уже 8 тыщ прошёл))) я доволен. выписал немецкий 96мм

Алекс, бери старую прокладку(трёхслойную) разъедини клёпки - щёткой с дрели или болгаркой сдери старую краску(осторожно не повреди прокладки) - и покрась высокотемпературной краской - потом в духовку с термометром и 260 град (по моему) - на баллончике там написано - краска полимеризуется и всё - ставь под цилиндр (я между прокладок поставил прокладку с поронита - она хорошо обжимается двумя стальными. работает отлично.

Saibis, а почему фаза должна уйти? Длиной шатуна ты просто выставляешь лёгкий угол для него и менее нагруженную стенку поршня обретаешь. Вся "фишка" в этом, а не в сказочных чудесах.

Хм)) ну ты же понимаешь, что в ГРМ+ЦПГ все размеры подбираются по определённым формулам.. - Д-верхней и нижней звёзд распредвала-коленвала+длина цепи = двум полным оборотам ротора - на котором стоит датчик - с которого идёт сигнал на мозги и мозгов на катушку-свечу.
если мы добавляем два звена - то на этих вышеупомянутых двух оборотах коленвала+распредвал+ротора - фаза=момент искры будет смещён на некоторый градус (не убийственный для мотора) - и если цепь удлинить ещё на два звена 2+2=4 то при старых звёздах респреда и коленвальной звезды - будет туфта. То есть я имел ввиду, что если поставить длинный шатун и другой коленвал(сделав длинноходный двиигатель с увеличенным объёмом - то нужно и звёзды сменить чтоб было по феншую))) и на два оборота коленвала все датчики и грм были в правильном месте.

Saibis, а почему фаза должна уйти? Длиной шатуна ты просто выставляешь лёгкий угол*

То о чём ты написал я знаю, мы с Алексеем на эту тему хотели замутить, чтоб поставить поршень 409 как он есть, не стачивая голову (жаровой пояс). - Я сам не захотел это делать - ибо долго, а мотик и так хорошо шёл на 409 поршне на одном компрессионном(сточенный жаровой пояс по первому компрессионному ) и маслосъёмном.
Но Алексею этот вариант подошёл - ибо у него штанговый привод. И поставив 5мм планшайбу он решает проблему с поршнями. У него тоже 95,5мм диаметр. (взвесили поршни, родной его - и 409й. - 409й был чуть тяжелее, но в пределах нормы) - Но он проще решил дело - он воткнул на хонду V-твин - ямаховский мотор рядный (или наоборот Vтвин была ямаха уже не помню) но всё едет и тарахтит)))
Надо мне поискать инфу, - они там уже распредвалы напыляли специальным твёрдосплавным порошком, (реставрация распредвалов) спецы грамотные и опытные)
то есть длина цепи и звёзды грм должны крутить распред и магнету на 2 оборота - и если ты воткнёшь длину цепи большую то все параметры градусы изменятся и не будет феншуя)))