Авиатехнологии в массы или как победить гнилой бензобак.

У моего первого мотоцикла (Suzuki VX800) были большие проблемы с баком. Очень большие. Коричневую жижу, слитую шлангом из бака, было сложно назвать бензином. А когда я снял слой стеклоткани со дна бака, и потом промывал растворителем, то наблюдал эффект лейки...

Покопавшись в сети, нашёл несколько вариантов решения проблемы ржавчины в баке:
-новый бак (дорого и хрен найдёшь)
-заморские средства обработки бака (крим, порст - цена тоже не маленькая; почта химию не перевозит; в РФ сложно найти)
-обработка бака изнутри эпоксидкой (хрупкий состав; есть свидетельства, что эпоксидка может растворяться бензином)
-авиационный тиоколовый герметик для баков (после вулканизации получаем ''обрезиненный'' изнутри бак; герметик РАССЧИТАН на работу в среде углеводородных топлив; за цену заморского средства для 1 бака получаем количество состава, которого хватит на обработку не менее 10 баков)

Решено: покупаю тиоколовый герметик. Только одна проблема - авиагерметики не на каждом углу продают
Но по счастливой случайности узнал, что в соседнем посёлке есть склад-магазин авиагерметиков и прочей лабуды. Масштабы промышленного авиастроения несколько отличаются от масштабов частного гаражного моторемонта поэтому пришлось купить аж 5 кг герметика ВИТЭФ-1НТ (меньше не расфасовывают), а на бак нужно грамм 400 герметика...

Потом были долгие поиски спецрастворителя Р5, в результате мне его привезли с завода в Рошале за мизерную плату




1. Откручиваем топливный кран и пробку заливной горловины. Подбираем альтернативные затычки.

2. Чистим бак водой с саморезами. Сперва полоскаем бак с водой и саморезами, удаляем рыхлую ржавчину. Далее, не вынимая саморезы, промываем бак смесью из преобразователя и воды в пропорции 1:3. Вытряхаем саморезы, промываем бак ацетоном. Напоследок, промываем бак преобразователем ржавчины, тщательно сливаем преобразователь и хорошенько просушиваем бак.

2. (альтернативный) Если нет желания колупаться в ванной с саморезами, преобразователем ржавчины и баком, то эту часть можно сократить. Тогда используем дедовский способ: керосин + саморезы (около 1 кг). Полоскаем бак этим делом до посинения. Вымываем керосином остатки ржавчины, а напоследок смываем остатки керосина бензином или ацетоном, потом хорошенько просушиваем бак.

3. Отверстие под топливный кран затыкаем затычкой. Вооружаемся распиратором с угольным фильтром/противогазом.

4. Берём авиационный тиоколовый герметик. Смешиваем компоненты герметика в пропорции 100:12:0.4, с помощью растворителя Р5 доводим герметик до консистенции кефира или чуть гуще. Тут консистенция очень важна: слишком густой состав может не покрыть всю поверхность бака, а слишком жидкий будет быстро стекать со стенок. Но лучше, если состав будет густоват: при нагреве он слегка разжижится. Заливаем в бак и начинаем его крутить-вертеть, дабы покрыть всю внутреннюю поверхность составом.

5. Для более скорой вулканизации подогреем бак до 50-60 градусов. Я подогревал строительным феном. Дул в горловину, дабы кроме подогрева происходило активное выветривание растворителя. И вот тут всплывает нюанс, о котором я уже говорил: нагреваясь, герметик разжижается и под воздействием потока воздуха из фена стекает с хребта/задней стенки бака. Поэтому продолжаем переворачивать бак. Спустя час мытарств, ну или как увидим, что герметик подзастыл и не норовит стечь, можно оставить бак в покое, направив в горловину фен, на котором заданы минимальный поток и температура около 50 градусов. Я так оставлял бак на несколько суток. Полный процесс вулканизации проходит около 7 дней при комнатной температуре, поэтому после суток вентилирования феном можно просто оставить бак в тепле на неделю или на 3-4 дня при температуре 50-60 градусов. По истечении этого срока можно ставить бак на мот и радоваться


ПС: работы желательно проводить в нежилом помещении с хорошей вентиляцией и ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать распиратор/противогаз, т.к. растворитель писец вонючий и едкий.

Я наблюдал за баком около года - герметик отлично держался. Далее мотоцикл был продан.