Ремонт мотора TT600R

Всем привет!
В этой теме расскажу о ремонте мотора TT600R. Разобрал я его если честно от нечего делать, зимний мототоксикоз. Опыт в ремонте этих моторов есть уже, бояться там особо нечего, ну и после последней замены масла появился угар небольшой, вариантов было два - либо масло хреновое, либо пора поршневую обновить. Забегу вперед - оказалось виновато масло, но я об этом не жалею :)

И так, начнем с разборки мотоцикла, снятия мотора:

При разборке невольно сравнивал с ХТ - ТТ намного легче разбирать, все продуманно, чувствуются спортивные корни мотика.
Легким движением руки подрамник, короб фильтра и вся прогрессия отделились от мотоцикла.

Мотор снял один, ХТшный был потяжелее.

Отвез мотор на мойку, намыли его там кархером и химией (цена вопроса 100 руб ) :

Проверил натяжение цепи ГРМ, это надо делать в первую очередь перед разборкой. Отворачиваем большую гайку натяжителя и вынимаем ее и пружину. Отворачиваем сам натяжитель (два М6 под шестигранник(, вынимаем натяжитель, аккуратно по щелчку выдвигаем шток, считая щелчки. Мой шток нащелкал 9 раз - это хорошо, при мене трех щелчках стоит менять цепь ГРМ.

Проверка сцепления, замена прокладки крышки сцепления (старая подтекала):

Пружины 44-45 мм, диски 2,6-2,9 мм. Мануал еще не смотрел, позже вынесу вердикт.

Снял клапанную крышку, вот так выглядит родной Ямаховский герметик (беззазорный, в самом месте контакта деталей его практически не видно), это сделано из-за постелей распредвала, обычный герметик дает зазор и геометрия пастелей нарушается. Мотор еще не вскрывали, это хорошо:

Критического износа пастелей, кулачков распреда не видно, все хорошо.

Перед снятием распреда незабываем проверить совпадение меток ГРМ:

Разбираем ГБЦ:

Клапана на притирку, судя по седлам они в нормальном состоянии, маслосъемные колпачки на замену конечно.

Снял цилиндр, зазоры колец не более 0,5 мм, на цилиндре есть хон, видимого износа нет. Пару цилиндр-поршень везу на инструментальный замер, там будет принято решение - либо меняю только кольца, либо точу на 1й ремонт (замена поршня и клец).

В принципе вскрыл мотор зря, его состояние соответсвует пробегу 30 тыс. км, но особо не жалею - поставлю все новое, дольше не надо будет в него лазать, ну и нашел себе занятие на зиму... :)

Тему буду продолжать по мере продвижения в ремонте, возможно будет кому-то полезно.

Сделал замеры геометрии цилиндра. Как я и предполагал, он в норме - 95,03-05.
Но, в нижней части его немного раздуло до 95,1 мм, бочкой. В этой части кольца не работают, это юбкой поршня похоже, хотя удивительно конечно. Я решил брать ремонтный поршень 0,5 мм и точить под него цилиндр.
Готовлю список запчастей, сравниваю цены - позже выложу его. Мегазип, Вемото, Парзила и Ебей, Партзила всех победил :)
ГБЦ отдал в мастерскую, самому лень. Ее за 1 тыс. руб выдрючат, точнут нормально седла и клапана, потом притрут. Проверят геометрию естественно.

я в мотортехнологию головы отвожу. там без притирки хорошо сёдла обрабатывают. но дороже. хотя мне без разницы - транспортные расходы таковы что разница неощутима.
снизу цилиндр от недогрева изнашивается, как я понял. сверху горячий, снизу холодный.

Аналогично. Вот почему я сказал притереть, а они на меня тааак посмотрели... :)

Вот ты бы точил на новый поршень в моем случае? Или кольца махнуть?

в первый раз я точил - зазор был в норме, но коррозия в цилиндре была. второй раз наступил давно, но я решил что обязательно надо точить только когда начало стучать поршнем на прогретом моторе, т.к. ездил уже немного на селёдке. зазор к этому моменту был более 0,2мм в нижней части цилиндра и масло он ел безбожно уже (но большей частью от того что кольцо маслосъёмное залегло). по мануалу зазор 0,1мм - лимит для стокового поршня.
т.е. если тебе ехать, а не шашечки, то надо точить. если недалеко катать, то походит ещё - только литрушку с собой возить придётся.

Ну вот я в лимит то влезаю, правда на грани. В общем буду точить.

Заказал запчасти на http://www.partzilla.com/ , доставка 60 баксов, остается ждать.

Пока едут запчасти, сделал ГБЦ:

Осталось почистить ее, поставить мс колпачки и засухарить. Хочу еще попробовать внутренние каналы бурами выровнять и полернуть попробовать, но не факт, что заморочусь, думаю ощутимого эффекта это не даст.

почему же - можно вполне всё испортить в каналах важны и углы и сечения - надо знать как пилить, иначе можно холостые устойчивые в 2500 получить полировать не надо, тем более впуск. мыть и чистить стоило до обработки сёдел. теперь если только щётками нагар снять не трогая сёдла. парни говорят что есть адовые средства для чистки плит, которые нагар жрут отлично. но я не юзал. я по старинке всё.

Busse, нагар снят весь, там шероховатость от литья приличная. Намек понял, ничего не буду делать с каналами :)
Мне еще надо что-то придумать со смесью в связи с прямотоком, надо как то угадать и обогатить ее.

Это при условии,что клапана новые или прошлифованные. Если клапана бу все равно притирать придется.
Я испытал CIF-гель для чистки плит и кафеля. После 20ти минут нагар удаляется зубочисткой.
FZX, а голову уже собрал?

Не собрал еще, МС колпачки жду с америки. Клапана БУ делают, шлифуют их тоже.

Ага. У меня тут давно идейка возникла. Есть такие штуки как "ревитализанты". Они на разных основах.Медь,тефлон,мелкодисперсная алмазная пыль. Т.е. восстанавливающие,противоизносные....
Если взять алмазную основу,и обработать распредвал с постелью,пока голова разобрана, думаю этот узел будет вечным. Как идея?

Gura, идея интересная, но на своей башке я не хочу ее реализовывать, т.к. пробег у нее малый и она и так проходит нормально, лишь бы не маслоголод. Ресурс распредвала и постелей думаю больше ресурса коленвала, я столько на одном мотике не езжу, думаю я его сменю через пару тройку лет на более свежий :)
Еще я делаю на свой мот радиатор маслоохлаждения. Если все получится, запущу маленькое производство по их выпуску, для разных типов мотоциклов.

а куда подключаешь, в каком участке системы?
на многих мотоциклетах тупо обратка в маслобак через радиатор идёт.