Масло

Вот восстановлю этот пост, мне он понравился очень! :)

Посмотрел, при заливке до уровня ( с заменой фильтра) убралось чуть больше трёх литров.

Андроид прав, сливается 3120-3150 мл. Надо задок поднимать на 15-20 см. Во всяком случае у меня так получалось...

Я сначала задок задираю ( центральную подставку ставлю на брусок) и сливаю из трубы рамы. Потом ставлю на боковую и сливаю уже из картера. После этого где-то 3100-3200 и помещается, судя по рискам на баклажке.

FZX

"Yama:
Почему риски на никосиле? Да потому, что при обработке с более мелким зерном поверхности брусков даже с хорошим проливом будут забиваться. Никасиль тоже хорошо алмазится и под него есть ремонты, они обычно идут через сотку."
... ...
..
Про хонинговку... Эта технология с рисками пришла из поршневой авиации, когда гильзы "аэрокобра" крутила из стального листа, с обеих сторон шлифовала, прессовала далее без шлифовки. Эти "сказочные" риски нужны были для удержания на гильзе довольно приметивной рецептуры масел на срок до 5 суток, да и то для очень холодных пусков. И пошло-поехало в авто и мото строительство. Кольца же долго ставили из чугуна для сбережения поверхности гильзы и это частично было оправдано. Но сейчас алмазить четырьмя-пятью брусками можно и до 8-9 классов. Рисок не увидишь, пористости чугуна хватает для задержания масла, а чистота и процент графита уменьшают трение и уменьшают время раскрутки, повышая макс. обороты. На мощность это не влияет конечно, ну может малость с учётом чуть возросшего момента. "

)))

Вот, оказывается в какой-то теме это уже разбиралось. Совершенно согласен с Яма, насчёт написанного. - По никасилю в тему инфа, ибо не сталкивался сам.

- По чугуну для гильз. - В 15лет токарную практику в ПТУ проходил на заводе в Благе, где его выливали. - Заготовки брали мотогоны для гильз, мелкопористый. - Ну и я естественно из него точил, шлифовал, перегильзовавал гильзы на заказы. - В одной мастерской работали с нашим Благовским картингистким гуру Курдюмовым Владимиром. У него мастерская была на втором этаже. - Он мне отдал Чезет 125ку, осталась от мотоклуба старого. - Я у него движки смотрел как он запиливал, и сам копировал для себя. - У меня были несколько моторов, на одни номера))) и в гараже 4 мотика так же на один птс )))

- Про алмазные бруски))) - знаю такую приблуду.

Но у меня своя - закрепляю в резцодержателе самодельный шлиф-вал.(ранее делал на 4х подшипниках, 2 шариковые и 2 роликовые,сальники, пыльники (мужики смеялись, что я готовлю вал на космопрограмму)) - (с карданных валов, каких-то тракторных, разбирал роликовые подшипники игольчатые, /нужного диаметра иголки/ в нужную длину подгонял на плоскошлифовальном, (в стальном кольце, пакетом) - и обоймы верх-низ подшипника игольчатого сам делал. - /для точки шатунов была спец-приспособа/всё в токарном/
- Шатун реставрировать можно. - Я делал в самодельной спец-оправке для шатунов = шлиф.валом на ремонтный. /можно притиром*но это заморочнее) -/цементации хватает/ потом палец делаешь под ремонтные размеры) - Термичка была хорошая.(так жалко разрушенное производство - слов нет)

И там уже разные шлиф-кружки для шлифовки, с проливкой естественно, весьма обильной под ш-камень. Обязательно на станины ложил всегда гофры резиновые или ткань. чтоб абразивная пыль не портила направляющие. /очень жалею всегда станок задроченный./- Ну и естс и при смене ш-кружка для какой надо чистоты, правишь корундом микробиение, /я предпочитаю править алмазом, головка от а-резца./

В общем сам делаешь зеркало, монтируешь и сразу едешь, - а другие кольцами трут зеркало обкаткой, и трут, что попендикулярные риски удерживают масло, и часто приносили на ремонт цЫлиндры с рисками параллельными. Ну и по их настоятельному желанию, делал поверхность цилиндра шлифкружком грубым, немного матовой. - Она похожа на хонинговку))) Чтоб не болела их душа от слома устоявшейся хон-догмы. - Ну а мотогонам и себе шлифовал по самому высокому классу наскоко можно.))) ибо тут на одном языке говорим, ибо зачем обкатывать, когда надо ехать

В 2011 на Юпитер ремонтил. - Сделал шлиф-вал, на скорую руку, на 2х шарикоподшипниках, привод от дрели через соединительную муфту(отрезанный резиновый шланг)))) на хомуты))) - там дебаты были, про то как муфту делать))) типа как на урале на кардане, или ещё была версия ещё заморочней))) - Победила моя версия.. = нож-шланг=2 винтовых хомута.
(разницы в качестве обработки, на 4подшипника шлиф-вал или 2, не обнаружил)

- Токарь бывший мотогон, оставил ему приблуду. У него была с алмазами, с пружинками, но моя с шлангом муфтой, с приводом дрелью, закреплённой так-же в резцодержателе - понравилась больше. Ибо совместно мы сварили съёмный привод крепление за 15 минут, без лишних заморок.

Но с алмазными брусками хороша приблуда, когда надо не растачивать, а потом шлифовать, - а просто прошлифовать чутка после прихвата. тут да, этот метод предпочтителен, ибо выставлять цилиндр в планшайбе чтоб выставить в нуль, это путь к древнему богу точности нуегонаху.

- В следующий раз я уже буду шлифовать гильзу с шлифмашинкой, воздушной турбинки, с приводом от компрессора. Увидел такие машинки в спецмагазе для шиномонтажек))) держатель для приблуды, сделать мне элементарно.
Короче, маде ин колхоз рулит, люблю с детства это дело.

В этом году работал с литьём хромистого чугуна, ))) как брал в руки деталь микропорку хромисто-графитного, приятна для пальцев, жЫрная))) - сразу мысли насчёт гильзы навеваются))) - Там сами в литейке с рецептурами колдуют. - Наверное гильзу буду с него точить под нулевой размер. Куплю заготовку, выберу сам и забацаю гильзу. (Очинно твёрдый чугуняка в обработке.. понравился) - Но это на тот год, ибо вот уже скоро выезжаю. - Тут кольца уже шлифанул на плоскошлифовальном, кромки загалтелил, - Газелевские были, или Уазовские, не помню уже комплект чей.))) - Сейчас уже, - маде ин колхоз))) перед выездом в сторону Крым, поменяю.

Busse
"но я чото вспомнил что бывают чёрные, серые и зелёные. погуглил, а там нитрилбутадиеновые каучуки всякие есть и трифторметильные группы. меня немного напрягло что я за 560рублей получаю колпачок который немного ходит и подозрительно похож на резину. и я решил спросить совет у опытного механика,"

Точно Busse)))) про колпачки актуально, - какие там лучше))) чёрные зелёные или серые? - Вот тоже на днях буду снимать цилиндр, менять кольца резинки, немного аргоном лечить рубашку цилиндра, и лучше конечно колпачки поменять - на нулёвые. А родные запасные потерял в прошлом году в дороге. - Как найдёшь аналог, отпишись тут. - Инфа нужная очинно )))

Saibis, главное не ставить ни какой там тефлон - не стоят вааще ! Колпаки подходят и с китайских авто и мото , и с корейских малолитражек, по моделям сейчас уже не скажу. Ставил комплекта четыре, по полтиннику тысяч километров стоят свободно, после снимаешь, а эластичность не потеряна... На худой конец и из Д16т точишь корпус, втачиваешь резиновое кольцо в него так, чтоб канавка шире кольца была на 0,3-0,4 мм, а само колечко выступало вовнутрь корпуса на 0,5 мм. Резиновое колечко надо брать толщиной 2-2,5 мм. Тоже корошо работает с "перекатом".

я пытался нагуглить таблицы с размерами у всяких производителей. но, к сожалению, они ориентированы чаще на всякий древний японский хлам 90ых годов, либо некроевропейцев. те колпачки что нашёл я - они либо с другим способом крепления, либо и вовсе тефлоновые. которые, как уже написал Яма - не катят. на очень близки по размеру колпачки от 16тиклапанного таза. но это вариант для тех кто будет менять направляющие - диаметр чуть меньше посадочный. зато есть везде и любые. поэтому вопрос и для меня актуален.

да - по тефлону хорошо дал инфу, - очень неплохо что кто-то имел уже опыт, - чтоб не разбирать лишний раз голову. - Штангенциркуль в руки, старенький оригинал - и что-либо найдётся. У нас тут много японопрома, есть знакомые на авторазборке, в авто-сервисе знакомые хорошие с децтва))), поеду померю, и куплю новые на эту марку.
Хотя может быть, и не буду менять, ибо моих 25 тысяч новеньких колпачков, которые поставил в Бремене когда мотор ремонтил после покупки и испытания - этих колпачков тысяч на 20ть-30ть хватит - а там я планирую новую ЦПГ, гильзу - и поэтому не так актуально /это я просто себе на заметку беру на всякий случай/ вот про 16тиклапанный таз уже в тему запомнил/ голову я запасную себе закажу поношенную но ещё хорошую))) вот и туда и направляющие можно забацать - спасибо за идею)))

Вопрос!
Между масляным щупом и горловиной должно быть резиновое кольцо? У меня нету -__-

Уплотнение там должно быть! Только не резиновое кольцо, а плоская прокладка - для неё в пробке есть проточка.
П.С. Свежий прикол - перед поездкой в Нарву ( 200 км) я сменил масло. По пути на визор шлема начали мухуилы набиваться, видимость падать стала. Я обычно доезжаю туда в режиме "нон-стоп", решил не останавливаться. " Приеду, сделаю прикольный снимок засранного шлема!"... Не тут -то было. Примерно через 100 км заметил капли масла на пробке маслобака, заехал на заправку, дотянул пробку, оторвал бумаги, протёр, поехал дальше. Примерно в 10 км от финиша влупил дождь, пришлось визор перчаткой протереть от мухуилов и тут я понял, что он от души забрызган маслом. Пришлось его поднять и ехать с открытой мордой. Видимо я недотянул пробку, она постепенно приоткрутилась от вибрации, масляные сопли разбивались о передок бензобака и масляный туман ненавязчиво удобрял визор. На обратном пути привязал на пробку кусок туалетной бумаги - она подтвердила направление потока Так что уплотнение там просто необходимо!

Народ, есть один вопрос по маслу (что-то ответа пока не нашел). И в XT400E (Артезия которая) и в XT600E (3TB) объем масла одинаковый. Неужели настолько различаются режимы работы двигателя, что замена масла в Артезии каждые 3000 км, а в XT600E каждые 6000 (если следовать мануалам).

Шутки не понял. То ли стар, то ли от природы туповат. Так по какой причине так разнятся периоды смены масла? Есть у кого ДЕЛЬНЫЕ мысли? Просто, если я чего-то не понимаю, то стараюсь это понять. Для кого-то это может и элементарный вопрос, но мне вот не понятно.

Чем меньше кубатура, тем капризнее движок, тем меньше регламентные пробеги.
Погрешность по факту огромная, и если на артезии менять реже - скорее всего ничего не случится. Но если масло попадётся плохое - то артезия вклинит быстрее.

Peacekeeper, всё просто. Если ездить в одинаковых дорожных условиях с одной и той же скоростью на обоих мотах, на масле одной марки, то обороты двигателя у 400-ки всегда будут выше, перетыкаться на ней коробкой будешь чаще с выжимом сцепления естес-но. Лишний выжим - лишнее проскальзывание дисков с попаданием их "продуктов " износа в масло, фильтр, плюс более активное разложение самого масла и более увеличенное попадание(присутствие) в нём воды. При прогреве большая часть её конечно испаряется, но до испарения умудряеться наносить маслу большой "урон", как химический, так и физический. Учти, что за пробег в три тысячи км, твоё бедное масло пропустит через "себя" не менее 1500 л воды, а сколько ещё пройдёт её через поршневую, я не рассматриваю сейчас вентиляцию. Хотя на практике, да на обкатанном и хорошо настроеном по всем параметрам моторе ХТ400,общие результаты положительные конечно были выше. Я раньше больше "тащился" от 600-к, но последние лет восемь нравятся именно ХТ-ые 400-ки. Почему? Даже не скажу объективно... Скорее всего потому, что разница между стандартами и скажем "доделанными", и настроенными, конечно в моём понимании, была больше и ощутимее в пользу последних. Хотя вдвоём ездить на 400-ке заметно тяжелее, но одному... Вааще езда на ХТ радует только, когда едешь один, не для двоих эти моторы и ходовки. Пробег в 3000 км раньше означал у японцев 75% город, 25 загородные "ровные" пробеги, затем вроде они меняли 70 на 30. Сейчас не знаю уже. Но у меня 400-ка меньше "пачкала" масло, чем 600-ка. А посмотри на масла, они же сейчас объективно с гораздо лучшими свойствами и показателями.И если до звона, как на кроссе на всех передачах ты мотор не крутишь, то и не "парься", ни какой разницы с 600-ой не будет, тем более мне кажется, что 400-ка выносливей при грамотной эксплуатации. Ну нет в ней такой огромной летающей алюм. болванки, кольца тоже меньший износ оставляют на гильзе - проверено и замерено! Я заслужил прощения ???