Вопрос по карбу

yama, Завел мот сегодня, стало намного лучше. С третьего раза уже схватил и не глох. И еще долго крутил стартером, такое чувство, как будто бензин только начал наполнять поплавковую камеру. Может ли испаряться бензин из камеры через штуцеры вентиляции, если на них нет шлангов?

Sasa, это признаки бедности смеси,выкрути свечу,цвет нагара должен быть чуть темнее,чем светлокоричневый. То,что жиклер х.х. мал - я уверен,но беднить и долго заводиться может и из-за пониженного уровня.

yama, Из-за пониженногоуровня чего? Попл. камеры?Добавлено спустя 1 минутуСейчас занимаюсь глушителем, делаю для него Дб киллер, сделает ли это размер жиклера более приемлимым?

Sasa,скинул две фотки. Камера и каналы обработаны так,чтоб свести к минимуму детонацию,а наполнение увеличить не наваривая распред. У меня убраны в камере вытеснители и разделители между клапанами. Вытеснители на эндурах большой кубатуры - прошлый век. А разделители между клапанами не дают достаточного обдува свежей смесью более горячих вып. клапанов. Теперь о заглушке на бобоне... Она несомненно дает эффект,т.е. на заводку она влияет положительно при забедненной смеси,но дальше от нее вред. Мы не в европах,нам заглушки не нужны. ХТ-ха любит перед прямотоком резонатор объемом 700-800 кубиков. У тебя бобон без резонатора,а значит беднит во всем диапазоне,без корректировки топ-х элементов не обойдешься - клапана будут перегреваться и изнашивать увеличенным от перегрева стеблем клап. втулки (направляющие). Но хуже,когда по бедности расплавляется боковой электрод свечи и падает вниз прожигая поршень. Я делал два таких мотора. У ХТ при температуре выхлопа на беднотени 690-750 градусов иногда прогарает правый вых.клапан. Нормальная температура на выхлопе 630-650 градусов. Ну,это так,доп. информация...

Спасибо за инфу! Но разбирать двигатель и убирать вытеснители и разделители пока не готов морально, потому что еще даже не ездил по дорогам на своем ХТ, тем более что даже не знаю что это такое эти вещи. Пока думаю как сделать тише немного мот. Регулировка карба по рекомендациям немного помогла, но не до конца. Наверное придется увеличивать диаметр жиклера, все-таки не обойтись без Дино джета для карба с моим прямотоком. Вообще нужно увеличивать жиклеры какие: хх, и переходного? Или и главный?

Sasa, лаковые отложения могут сильно менять сечение жиклёров, или заусенцы от отвёрток. мот может быть швейцарским - там жиклёры меньше. я бы поискал необходимые значения и сравнил с имеющимися. тем более что технической документации на сайте предоставлено много. от прямотока будет немного беднить, но изменения будут не настолько значительны - ситуация исправима штатными регулировками без замены жиклёров, как правило.
информация предоставленная yama не совсем корректна. особенно про необходимость возможности заводки с токача и понижение степени сжатия.

Busse,я делюсь инфой,но не настаиваю на ее практическом применение.Каждый идет своим путем. У большинства ХТ-екесли снять приемную трубу и посмотреть в оба патрубка,то увидишь абсолютно разный нагар. Не думал почему? Потому,что сгорание в камере не очень "здоровое",потому,что на оборотах свыше 3500 смесь плохо и неравномерно сгорает. Причина - большой диаметр поршня,площадь днища велика. Исправляется это правильной геометрией и параллельным поджигом (двумя свечами на цилиндр),но конструктивно второе - большая заморочка в переделке. Жиклеры? Смолистые отложения влияют,не спорю,но у меня вварена втулка под альфаметр и я вижу химию, а по "унипро" вижу температуру выхлопа. Любая авторитетная контора продающая сделанные ее прямотоки,рекомендует и набор не только ж-ов,но и игл ,и распылителей. Когда ставишь двигло на тормозной стэнд с обязательной имитацией встречного потока ( при 85-90 км),то по регулировкам попадаешь на 90 примерно процентов. Вставляешь в мот, а на ходу уже требуется корректировкаопять же на забогащение. У тюнеров первым признаком неправильного тюнинга является уменьшение топ.жиклера.Прямоток - самый легкий и примитивный вид этого творчества. Прямоток - колебательный контур,работающий постоянно и во всех диап. оборотов,значит и корректирование по всему графику.Я работал мотористом в нескольких громких европ.командах.Оптим.регулировка - и расход резко понижается,я всегда смотрю на расходомер. В спорте это так же важно,как и на шмонном мотике. Я не заставляю делать ,как я,но прислушайся,ведь ничего не теряешь.

А куда yama делся, я тут посоветоваться с ним хотел

enik, может самоудалился? Чертовски жаль, очень интересные вещи он рассказывал и ценным опытом делился :(

Я ничего не трогал, если что.

Мне даже неловко как-то. затроллил дядьку я. а он мог всякого нужного рассказать, да.

Здесь все правильно и грамотно изложено, кроме поднятия цилиндра путем доп. прокладки, это неправильно тк. фазы уходят, такой метод хорош только для убитой в хлам цепи, вот тогда поднятие цилиндра компенсирует растянутую цепь, а если она в норме, то только низа немного потеряешь и быстрее станут обгорать вып. клапана + перегрев, тк. вместо полезной работы, из за того что клапана станут открываться раньше, газы станут перегревать выпускные клапаны и догорать в глушителе. Что до разного нагара в выпускных патрубках, так и на впускных клапанах он сильно отличается из за того,что второй карб не всегда работает, цилиндр большой а продувка поперечная, вот и получается абсолютно разный нагар, это ведь не инжектор

Прогар правого вып. клапана оттого и происходит при бедной смеси, потому что вакуумный карб он не всегда и не полностью работает, а как следствие - при поперечной продувке правый клапан хуже охлаждается.Вообще работа воздушника на обедненной смеси это не есть хорошо, тк. из за внутреннего испарения топлива происходит доп. охлаждение.При обработке каналов, не стоит их полировать, тк. при карбе топливная смесь просто прилипает к их стенкам и хуже испаряется.Инжектор с помощью электроники дает почти идеальное соотношение топлива с воздухом, а карб не так хорошо к сожалению, но зато куда надежнее в полевых условиях

Вообщем я, благодаря вашим советам, что-то накрутил, и сегодня завелся с третьего раза... только холостые еще надо порегулировать. Прокатиться и проверить свечу и работу в целом. Но пока курю - ждем тормозной диск и подшипники и оси колес...

Как-то в этой теме задавал вопрос:


Тогда FZX ответил:



Может кому пригодиться: винты на карбюраторе при его разборке были заменены на болтики с головкой под внутренний шестигранник. Таким образом, при наличии маленькой трещетки-воротка, как писал FZX всё откручивается не снимая карбюратор с мотоцикла. Крышка снимается с карбюратора и вынимается без проблем. Также можно вынуть поплавок, акуратно выбив ось, и снять иглу. Седло иглы вместе с фильтром также вынимается, правда окручивать винт крепления надо аккуратно, чтобы не сорвать резьбу.
Конечно все вышеописанные операции производить очень неудобно, особенно собирать все назад, но возможно.
У меня на это ушло часа 2,5.