Ремонт мотора TT600R

Кстати, если так плохо с кнопки заводится, с кига нереально будет завести.

никакой подколки же. я просто к тому что если стартер не крутит - кик поможет. опять же залитый мотор упавшего мотика провернуть ногой и с декомпрессором - лучше, чем стартером бензин сжимать. я же с тенеры электростартер никуда не выкидывал.Добавлено спустя 4 минуты ну это уже не к стартеру вопросы-то.
мне кажется дело было не в стартере или бобине, а в киргизском бензине..

Может я конечно и не так понял мысль, но мне тогда просто выжить хотелось а не уйти вниз, считаю тот проход полным безумием, там нужно 2-3 легких мотоцикла а не груженую Ямаху, но вспомнить приятно теперь уже, хотя это верх безответственности был. Когда ты идешь в команде, то есть на кого облокотиться, а тут приходится рассчитывать только на себя и кто бы мне помог, если бы я ее даже просто уронил? Даже слезть с мотоцикла было проблемой, но я потом приноровился и травил назад до упора задним колесом в камень, понял одно - это очень таки неправильно лезть одному в горы, тем более что они перевалом уже около 2х лет не пользуются,а ходят тоннелем.Проходил что вверх, что вниз на первой и много по краю с вывешенной ногой, потому что полотно дороги местами просто завалено камнями, в общем от страха чуть не об........ся. Последние годы Памир стал модным, но есть люди как например эти : Идут с Шотландии своим ходом 5 месяцев, и когда эта девочка рвет жилы в горах... а что уже говорить про первые геологоразведочные экспедиции, вот они - настоящие, а проехать на современном мотоцикле по асфальту, это так себе...

Где-то на форуме обсуждали, что декомпрессор вместо автомата можно подцепить к рычажку на руле, как на совкоциклах. Значит можно один декомпрессор установить, без заводилки. Он и стартеру поможет при подсевшей АКБ, и с толкача завести поможет. Но нажимать на крючок, как я понимаю, нужно только в момент сжатия.

В 90х были такие арабские дизельные трактора, заводились с ручки при помощи декомпрессора, один цилиндр с тяжелым маховиком, раскрутил его потом отпустил декомпрессор и порядок, даже в мороз заводился. Тут нужно подумать, потому как у меня ситуация получилась нездоровая вкрай и помочь то некому было, глушил только на заправках, а когда тебя отказываются толкнуть, дают 400 уе. и говорят: уезжай поездом, то оно как то неприятно было слушать, ну по жизни оно всякое случается, главное чтобы хорошо заканчивалось. Но есть над чем подумать, потому как растолкать с декомпрессором это уже кое что.

Вот думаю, совсем нелишнее приспособление для запрессовки звездочки левой цапфы - накручивается резьбовая ось на цапфу, одевается звезда и через шайбу с упорным подшипником задавливается резьбовым стаканом до своего любимого положения в мм. Может кому и пригодится, пока загорал в Москве пришлось изобретать, только металл должен быть не сырой

Не знаю, где лучше написать, не создавать же тему по запаскам, поэтому пишу тут. В общем такой способ крепления оправдал себя больше чем полностью, и еще остается место для багажа: Добавлено спустя 14 минутЯщик под мелочевку очень классно подходит под столик в дороге

Имею личный опыт перегильзовки мотора ХТ, и не только ХТ. А также попытки установки БЭУ поршней в изготовленную под них
гильзу.
Сначала о поршнях.Место бу поршня (если он не с пробегом 100 км) на полке гаража,для разговоров *под пиво*.
Сильно походивший поршень имеет неверную геометрию ,и ,при его очень сложной форме,по каким точкам делать зазор?
скупой платит...
Перегильзовка тоже зависит от того,гильза фирма (а они бывают??) или самоделка.Если самоделка,то можно ли
доверить святое неизвестно кому.Кто сможет органолептическим путём оценить качество изготовления гильзы,если
и замеры точные сделать самостоятельно не в силах (надо куда-то отвозить) а потом гадать,кто и что и чем мерил.
А материал ,а термообработка???
Но допустим, гильза фирма.Что просто одну вынул ,другую вкинул??? Какой наружный размер имеет гильза ?
Не было случая,чтобы рубашка после удаления гильзы,не потребовала бы правки под гильзу (координатная расточка).
Значит гильзу по наружи прошлифовать под новый размер.А припуск на гильзе будет?
Далее ,известна ли конкретная цифирь натяга ? По разобранному- то соединению нельзя судить.Я бы например,
хотел бы иметь натяг гильза -- рубашка ,при таком диаметре,не менее 1,5 десятки, но в реале,поскольку
рубашка очень-очень тонкостенная ,думаю не более 0,08.И ,опять же ,думаю что япы чётко подбирали коэфф.теплового
расширения чугуна под алюминий рубашки.А зачем тогда резинка в канавке под гильзой ??? Может Yama подскажет?
Ну порешали все эти незначительные проблемы ,ещё одна осталась,совсем маловажная.
После установки гильзы в рубашку необходимо (личное мнение,не было исключений) *пропылить*,снять
только необходимый мизер с плоскостей привалки цилиндра к картеру и головки.НО за базу взять
ось гильзы.Делаю так всегда,неровно тоже всегда.И после расточки-- хонинговки размер я бы сам лично проверил бы,
во избежание проблем и для уверенности.Кстати одноцилиндровый цилиндр иногда проще и лучше шлифовать на внутренней
круглой шлифовке. Теперь вперед с песнями...

Как бы кому не казалось смешным, но резинка в канавке (при плотной посадке), устраняет вибрацию гильзы при работе мотора.

Кто, и какой бы там чугуний не подбирал - коэффициент расширения по любому очень и очень разный! С рубашкой имеется в виду, поэтому установлено резинотехническое изделие для гашения вибраций нижней части гильзы, а верх зажат головой. Кто то тащит конструкцию на станок после всех обработок, кто то на плиту - это если руки стоят, главное чтобы результат был, ну тут все зависит от опыта. А наш продавец жетонов, он наверное столько раз сие проделал, что не сосчитать...

Ак-Ва,каждый человек имеет право на свое мнение,но не имеет право его жестко навязывать кому-либо,выдавая его при этом за истину в последней инстанции. При грамотном подходе к ремонту двигателей действия у всех будут почти одинаковы и обусловлены они наличием инструмента,приспособ,определенного багажа академических знаний,большого слесарного опыта,"умных"рук и неспешности движений. Если присовокупить к этому еще и достаточный накат,то чел еще обогащается сильно интуицией - она дорогого стоит. Подход же к тюнингу у большинства будет разный,да он и обязан таковым быть,ибо здесь все мечтают добиться лидерства и задачи перед собой ставят разные,и в творчестве этом переплетаются опыт,знания,интуиция и склонность к авантюрам,и любовь железякам. Теперь о моторе... На мой взгляд резинку под цилиндр ставят для лучшего уплотнения и изоляции от попадания масла в зазор между рубашкой и гильзой,так как это приведет к какому-то понижению коэфф. охлаждения - не более того.Мы знаем,что теплопроводность воздуха в 600 раз хуже теп-ти воды,но охлаждение маслом,как в ХТ,плюс обдув набегающим потоком - и вот уже преимущества водяного охлаждения снижаются больше,чем вполовину.А значит и движок жить будет дольше при сильных нагрузках особенно и моменты коробления от нагрева меньше. К сожалению,при попадании масла между гильзой и рубашкой несколько снижает скорость теплообмена. Пример - разгильзовка двухтактника,где от кромок окон идут большие подтеки между двумя деталями. Надо гильзу протащить через гальванику (алюминировать),запрессовать,подождать недельку,больше подтеков не будет.Кольцо это под цилиндром позволяет бороться с последствиями неизбежного коробления деталюх при нагреве.По рубашке... Естественно,что ни какой коэфф. линейного расширения чугуна и алюминия японцы не подбирают при сборке и изготовлении пары рубашка-гильза. Основная задача по подбору материала при отливке рубашки - это хорошая эластичность,небольшая температура плавления перед заливкой в форму,легкость механической обработки.Гильза... Задача подобрать антифрикционный чугун с достаточным процентом графита,который после отливки хорошо бы обрабатывался , не требовал бы дополнительной термообработки,сохраняя свою твердость при малой зернистости при минимально заданном коэфф. трения. Очень твердый чугун не поставить - он и кольца "нагрузит",и "шуметь" будет. Рубашку же цилиндра сколько не ровняй после разгильзовок,она все будет кривой,ибо у алюминия сильная деформационная память,а с учетом не очень жесткой конструкции рубашки и ее замысловатого рельефа ждать от этой детали абсолютно заданной геометрии не приходится. Над этим поработает следующая гильза,не теряющая,практически,свою форму при запрессовке. Мне кажется,что натяг в 0,15 - самое то. И рубище хорошо облегает гильзу и гильза не растягивает нагрузкой первую. Я гильзу после станка,запрессовав "на горячую",обрабатываю шести брусковым "алмазом" ,зажав оправку в тиски. При этом внутренняя поверхность гильзы снимается совершенно равномерно,маленькая слабина на нижних 20 мм.Поверхность сопряжения цилиндра и картера,если они не забиты,конечно обрабатывать смысла нет. Маленькую погрешность,что возникает после каждой сборки-разборки нивелирует прокладка. И естественно,что после каждой последующей разборки двигатель становится хуже,поэтому и делать надо так,чтобы не лазить в него каждые два-три сезона.

Тут все на 200процентов оно, и теплопередача сильно ухудшается при просачивании масла, но эта резинка еще и гасит вибрации нижней части гильзы, при расширении рубашки и картера, даже на некоторых моторах имеется такое(автомобильных), и дай Бог туда пореже залазить, пусть себе катится долго и счастливо

Ребята нуждаюсь в под сказе,ямаха хт 600-90год,как выставить цепь грм,там стоит три метки (когда вывернешь пробки на крышке) там в смотровом окне когда смотреть есть три метки,первая по ходу вращение,идет один нарезик,но поршень не доходит к верху 3-5 милиметра,вторая метка идет с двумя нарезиками,но поршень становится в верхнюю мертву.. точку, и третья тоже с двумя нарезиками,поршень переходит вмт крапалик,скажем если не присматриваться то можно и не заметить,так я думаю что нужно ставить на среднюю,на вмт,Подскажите кто в курсе!

присмотрись внимательно. колено по метке "Т" выставляется - TDC. Top Dead Center, по-русски - ВМТ. на роторе всего две метки - одна "Т", вторая "|-|" - для контроля момента зажигания.

Во теперь можно спросить у FZX, как зазор 0.8, не подвел? Ездит?